2010年11月30日星期二

[foto]穿越隐秘的二战战场萨尔玛岛

 
 

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via 阿兹猫—猫眼看世界 by 阿兹猫 on 11/16/10

 萨尔玛岛的记忆

  自驾爱沙尼亚系列之六

 

   萨尔玛岛,在这个似乎是地球上十分隐秘的角落之一,我沿着海边徒步走了一个多小时,终于看到了那个废弃的老灯塔,孤独地矗立在深蓝色的海水里,这里曾经是海盗们的家园,二战却又成为了苏德的战场,如今一切如过眼烟云,来来往往的只有我们这些看海的人,来品味那些隐藏在自然深处的寂寥。
   

 
   从穆胡岛到第一大岛萨尔玛岛(Saaremaa)非常近,开了二十多分钟便到了位于小岛中心Kuressaare小镇的酒店,来之前没有怎么听说过这个岛,它位于波罗的海南部,是Západoestonského群岛的一部分。40万的居民,大部分以旅游业为生,而岛上的外国游客主要是芬兰人,他们中间的很多都在这里有房产,夏天过来度假,毕竟爱沙尼亚的物价要比芬兰低,自然环境非常好,人也少,我们这家酒店里住的基本全是芬兰人。

 

 

 

   放下行李后决定去海边看落日,8月底开始入秋了,傍晚海风一吹还真有些凉,披了件外套在海边散步,看着钻蓝色的天空和绯红的云朵,风平浪静的大海,不远处的新灯塔,半人高的芦苇丛,这里的沙滩有种粗犷朴质的美,散发着原始的气息。

 


 

   沙滩上除了偶尔闯入镜头的一对情侣,几乎空无一人,这时一辆越野车停了下来,上面下来几个身材健美的男女,看他们卸下的家伙,猫猫有些不解,不过很快就明白了,只见他们腰间系上一个巨大的风筝,然后在海上借助风力,脚踩特制水上冲浪板,手拽风筝快速滑行起来,原来这就是被誉为21世纪最刺激的运动——冲浪风筝,这种运动对海风的风力要求很小,2级以上就可以了。看着健美的男男女女手曳巨型风筝,任由海风和波浪推动自己在蓝天大海间翻滚驰骋,不由得让猫猫羡慕不已,而此刻不甘寂寞的Eero也跳进大海畅游去了。

 

 (沙滩上身材健美的风筝冲浪爱好者)

 

   海风越吹越凉,猫猫等候落日的时候决定先到旁边的一个小餐馆里暖和一下,从这里也可以看到外面的海滩,进来后才发现肚子开始叫了,而小餐馆的老板说他们有很好吃的鱼,于是猫猫把拍照的事搁到一边,决定先吃条鱼再说,哎,每次都是这样不敬业,没有办法。

 

 

(等着上鱼的时候猫猫还不忘拍个海边写真)

 

   餐厅墙上的装饰引起了猫猫的注意,那是一些旧钢盔,还有生了锈的武器,原来萨尔玛岛在二战时曾经是苏军和德军的一个战场,1944年9月14日-10月22日,苏联红军对波罗的海沿岸进攻发起了第一阶段史称"第八次打击",在海军掩护下,德军从爱沙尼亚的塔林-帕尔努陆续撤出,为掩护通往里加的航线,德军死守萨尔马岛南端的瑟尔韦半岛,直到里加弃守,才于11月24日撤出波罗的海诸岛。二战后岛上驻扎着苏联军队,爱沙尼亚独立后才撤出,我们刚才经过的海滩边上的老建筑便是过去的苏军军营。  

 

 

 (绯红的晚霞下,是渔船与冲浪人的剪影)

 

   美味的鱼吃完了,太阳也西斜了,躲在奇异多变的云后散发着五彩光线,黑色云头镶嵌着光亮的金边,浓云似出炉的木炭黑红透亮异彩纷呈,近处,一艘渔船的剪影,如同一副油画,悠悠地展现在我们面前,美得让人心醉。拍完了回来喝上一杯热咖啡,在深蓝色的天空下我们驾车向镇上开去。

 

 (海边徒步的标示)

 

   第二天,Eero拿着地图问我想去哪里,看到西北角标着一处老灯塔,猫猫询问是否可以去那里看看,他说这是岛上最有名的倾斜灯塔Kiipsaar,那边也是一个自然保护区,需要徒步才可以走到灯塔处。来一次海边徒步也不错,于是我们向那里驶入,开了四十多分钟才到,沿途有很多的柏树,这是萨尔玛岛的特色木种,一路基本见不到人,到了保护区门口,才看到几个估计是来野营的年轻人,猫猫注意到门口的树桩上插着一根粗大的白羽毛,应该是天鹅的,也没多想,没料到途中还真的遇见了天鹅。

 

 (海边芦苇在秋风中瑟瑟)

 

   走进森林,柏树更多了, Eero告诉我,那些排列齐整的是人工种植的,感觉又回到了前天的徒步旅行,不过走着走着眼前突然一片开阔,沙地,荆棘,芦蒿,海贝壳,景象完全不同,没有了树林的遮挡,海风肆无忌惮地吹过来,好在之前在塔林的商店里买了件暖和的毛披风。而前面Eero已经脱了鞋光脚走在海水里,大海有时温和地起起伏伏,有时狂暴地卷起浪花,沙滩上被海浪冲上来不少黑色的海带贝壳,海水褪去后一片一片的,沙子很粗,有些硌脚。

 

 

 

   废弃的灯塔就立在海岸的尽头,已经有些倾斜了,而且被海水浸没了部分,我们只能站在岸边观望,海鸥在头顶盘旋,不时飘过的小雨让人有些伤感。

 

  

(被海水浸没的老灯塔已经倾斜了)

 

  不知道是否受阴冷气候的影响,大家一路无语,默默走着,经过一片湖泊时,Eero突然兴奋地指着芦苇荡边,"天鹅"。果然,两只雪白的天鹅悄无声息地游弋在芦苇丛中,后面竟然还跟着几只黄毛小鹅,原来是一家子,不过天气要转凉了,漫长寒冷的漫漫黑夜快来了,美丽的天鹅也要飞走了吧!

 

 

   上午在海边又徒步行走了三个小时,加上寒冷的海风,此刻就想找个温暖的小馆大吃一顿,我们来到镇上的一家传统菜餐厅,Eero因为今天要把我们送到西南部的帕尔奴,怕路上犯困,坚决只吃沙拉,猫猫喝了点搀了蜂蜜的啤酒,这可是当地最有名的饮料了。

 

(萨尔玛岛小镇上一家让人感到很温暖的餐厅)



(当然还有好吃的鱼和土豆,都非常新鲜)

 

   下午回到岛上的小镇,萨尔玛岛的历史据说有至少5000年,根据考古发现,这里很可能是过去海盗的驻地,不过现今没有留下什么痕迹了,倒还有不少历史建筑遗址,最有名的就是中世纪风格的老城堡了,其历史可以追溯到14世纪。

 

 


 

   小雨中属这里游客最多,毕竟是保欧洲存最完好的中世纪城堡之一,走进去,里面是中世纪时期的各种饰物和家什,大炮什么的。可惜所有的解释都是爱沙尼亚文,猫猫只能四处溜达着,下面这些年轻人全神贯注地样子,似乎是关于古代纺织的讲解。

 




 (城堡的大门上那片带刺的铁闸很威武)

 

   来到顶楼的二战博物馆,里面是当年那次著名战役的遗物,照俄罗斯的说法:"为打倒德国法西斯取得二战胜利,苏联做出了巨大贡献,是他们用自己宝贵的生命从法西斯的魔爪中拯救了波罗地海三国。"1944年爱沙尼亚在被纳粹占领三年后被苏联红军解放,这的确是事实,但之后50年里,情况又发生了变化,苏联红军到底是"侵略者"还是"解放者"?不同的爱沙尼亚人会给出不同的答案,如今很多人认为,爱沙尼亚赢得解放,但并未赢得独立,是被迫加入苏联的。正因为这样,认为苏联红军是侵略者的声音在爱沙尼亚占了大多数,而且50年的"大家庭生活"使"小兄弟"深感委曲,就文化、语言、宗教等方面来看,其实波罗的海三国更接近于北欧诸国。





   1940年苏联将其并入后,对三国民族主义倾向实行高压政策,并大量向三国移民,推行俄语,缩小其民族特征。而且,三国原先发展水平较高,居民生活水平与瑞典、芬兰相近,二次大战后却不断拉开距离,因此,三国居民普遍感到并入苏联"吃亏"了。所以91年独立后的爱沙尼亚急于摆脱前苏联的影响,重塑民族自尊,虽然国小,但自立自强的民族独立精神还是值得敬佩的。 

 

萨尔玛岛海边随拍

 

 



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